Se siete appassionati di moda e delle ultime tendenze, probabilmente avete sentito o siete stati tentati di acquistare un prodotto di Shein. Con abiti che costano circa 6 sterline e paia di scarpe da ginnastica che costano 10 sterline, l'e-commerce cinese ha sollevato domande sulle condizioni della sua forza lavoro e sulla produzione.
Su diversi social network, influencer e creatori di contenuti postano i loro acquisti presso il rivenditore, valutando la qualità e l'economicità dei prodotti del marchio ed esaltando il fatto che Shein offre prodotti in diverse taglie senza mettere in dubbio quanto sia fattibile la produzione di vestiti a quel prezzo e le condizioni di lavoro delle fabbriche per pagare pezzi così economici.
L'azienda
Shein è un marchio cinese che esiste dal 2008, ma è diventato virale da qualche anno, quando è stato intelligente catturare le tendenze della Generazione Z e riprodurle in abiti molto economici combinati con una buona presenza sui social media.
Il marchio ha investito molto nel marketing influente e la sua presenza sui social media è enorme, ha collaborato con grandi nomi come Katy Perry e Hailey Bieber, ha aperto pop-up in Inghilterra e negli Stati Uniti e, anche così, continua a vendere gli abiti a prezzi molto bassi.
Secondo il marchio, vengono lanciati 500 nuovi articoli di abbigliamento al giorno. La spiegazione data sul sito è che testano un prodotto con una tiratura di soli 50-100 pezzi e, se vedono che la tendenza ha preso piede, iniziano la produzione di massa.
Le accuse
L'agenzia di stampa internazionale Reuters ha indagato sulla verità che si cela dietro le dichiarazioni ufficiali disponibili sulla pagina della responsabilità sociale sul sito web dell'azienda, che afferma di avere buone condizioni di lavoro e di non avere a che fare con il lavoro schiavo o minorile. Tuttavia, secondo uno studio di Reuters, queste informazioni potrebbero non essere così vere.
Contattato dalla giornalista Victoria Waldersee, il marchio ha rifiutato di rivelare le sue entrate annuali - in diversi paesi, i marchi con entrate superiori a 36 milioni di sterline sono legalmente tenuti a presentare una serie di informazioni sulle condizioni di lavoro nelle loro fabbriche. Gli analisti stimano che il fatturato di Shein è di circa 5 miliardi di sterline all'anno, con un valore di mercato stimato a 15 miliardi di sterline.
Il sito della Reuters sostiene anche che non è stato in grado di accedere a nessuna delle fabbriche utilizzate da Shein o ai salari pagati dalla società ai suoi dipendenti.
Sappiamo che il fast fashion non fa nulla per le scappatoie delle leggi sul lavoro in diversi paesi, ma anche i principali rivali del marchio, come H&M, Asos, Boohoo e Zara, oggi pubblicano rapporti con vari dati di trasparenza. Nel caso di H&M e Inditex, questi dati includono persino indirizzi e nomi specifici delle fabbriche che i marchi utilizzano.
Inoltre, il marchio è spesso accusato di plagio da diversi piccoli creativi e designer. Nel caso più recente, la designer Bailey Prado accusa il rivenditore cinese di aver copiato più di 40 dei suoi abiti all'uncinetto; il marchio ha rimosso 10 di questi pezzi dalla circolazione e tenuto il resto in vendita.
È interessante notare che il marchio ha recentemente annunciato il progetto Shein X, un reality-show/incubatore di nuovi talenti, creato per scoprire nuovi talenti della moda per vendere i loro pezzi su Shein. Il progetto ha personalità come Christian Siriano e Khloé Kardashian come portavoce e giudici ed è nato in mezzo a una serie di polemiche che circondano il presunto sostegno di Shein e di queste personalità per i nuovi designer, mentre il marchio subisce accuse di plagio da diversi creatori.
Casi come questi sollevano la questione di quanto a lungo la gente chiuderà un occhio su condizioni di lavoro analoghe alla schiavitù e al lavoro minorile per avere sempre nuovi bei vestiti a prezzi bassi? È importante ricordare che se il consumatore non sta pagando il vero prezzo di un vestito, è perché qualcuno, da qualche altra parte - magari dall'altra parte del mondo - lo sta facendo. È anche importante rafforzare la necessità di una legislazione che richieda ai marchi di essere più trasparenti e di indagare sulle condizioni delle loro fabbriche e dei loro dipendenti.
